Archive for Bil

Byta kupefilter Toyota Avensis 2003-2008.

Att byta kupéfilter på Toyota Avensis är rätt enkelt och tar rätt kort tid att utföra.

Steg 1: Öppna och töm handskfacket. Det underlättar jobbet.

Steg 2: Använd en Phillipshead #2 (stjärnskruvmejsel) och skruva loss dämparen som sitter på höger sida av handskfacket.
Skruv som håller handskfackets dämpare

Steg 3: Genom att trycka på sidorna av handskfacket får du loss det så den går fälla längre ned. Dra ut och loss hela handskfackslådan.
Punkter att trycka på för att ta ned handskfack

Steg 4: Öppna serviceluckan som döljer kupéfiltret genom att klämma ihop hakarna på vardera sida med fingrarna.
Servicelucka till kupéfiltret

Steg 5: Dra ut det gamla filtret och stoppa in ett nytt.

Steg 6: Montera åter handskfackslådan. Se till att de två gångjärnen nederst fastnar och vik sedan in lådan så klackarna klickar. Skruva sedan fast dämparen.

Toyotas orginaldelnummer är 87139-YZZ07. Denso DCF358P, Bosch 1987432088, Mann CU2035 eller CUK2035 (med aktivt kol).


Rengöra insug SDI Diesel

Första gången jag skulle göra service på min Lupo SDI, så misstog jag luftboxen ovanpå insuget för att vara luftfilterhållaren. Vad jag fann där under var ingen vacker syn. Insugskanalerna var nästan igensatta med olja och sot. Detta var vid 20000 mil. Eftersom bilen inte har någon turbo visade det sig vara en relativt enkel match att plocka isär och rengöra där inne.

Börja med att koppla loss luftröret som går vidare till luftfiltret. Jag föreslår en polygrip. Ta sedan loss de kablar som sitter fast i luftburkens nederkant. Vevhusventilationen sitter även fast i luftboxen.
Skruva loss och ta bort hela luftboxen. Under den sitter fyra svarta rör med trumpetöppning. Ta loss och rengör dem. De sitte fast med en insexbult vardera. De kan ha klibbat fast. Jag skulle råda att gå vidare och ta loss hela insuget sedan spruta på rostlösare eller bromsrengöring. OBS! Spruta inte på lösningsmedel medan insuget är monterat, då smuts kan rinna ned i motorn.

Lossa EGR ventilen på höger sida av insuget. Du kan också passa på att ta loss och rengöra den nu när allt ändå är åtkomligt.
Ta nu loss insuget. Det sitter med 6 bultar. Rengör insuget.

Nu kommer den sista och svåraste biten, att rengöra insugskanalerna i toppen utan att låta smutsen ramla in i motorn. Jag har läst ett par varnande historier på forum.
Det här använde jag:
Mycket lyse, så du ser vad du håller på med.
Garagedamsugare med elementmunstycke som gick ned i insugskanalen för att suga upp om det ramlade ner något.
En lång smal dessertsked :). Helt perfekt för ändamålet. Börja längst ned och arbeta utåt.

Resultatet då? Jo bilen blev märkbart piggare. Den ökade toppfarten med dryga 10 km/h. Från nästan 140 till 150 :). Vad jag hört från en bekant kan det även vara en ide att rengöra insuget på en turbomotor, men då blir det lite mer rörmokeri och mekande.

Den här diesel SDI motorn finns även monterad i Seat Arosa, Seat Ibiza, Seat León, Seat Inca, VW Polo, VW Golf, VW Caddy, VW Bora, Skoda Octavia, Skoda Fabia och även en del industriella motorer från Volkswagen Industrial Motor. Du kan finna en lista över bilar med samma eller liknande motorer här.

Slutligen ett par ord om trattarna, rören eller trumpeterna på insugen. Dessa är avstämda för att öka luftflödet vid det övre varvtalet. Detta för att ge motorn en viss karaktär som tillverkaren önskar. Ibland anges det felaktigt att dessa är restriktorer för att strypa effekt.


Gångjärn Lupo

Gångjärnen på Volkswagen Lupo är underdimensionerade. Detta resulterar ofta i att dörrarna hänger. Det är väldigt viktigt att hålla efter gångjärnen genom att smörja upp dessa så att onödigt slitage undviks. Jag tänkte visa hur jag gör då jag smörjer gångjärnen.

Här är en bild på ett utav gångjärnen. Den svarta ”pluppen” är en hatt som sitter över en bult. Denna drar man loss med fingrarna. Efteråt skruvar man ut själva bulten.

När dessa tagits bort fyller jag hållet med fett.

Efter detta skruvar jag in bulten i det fettfyllda hålet och skruvar fast det. I och med detta trycker bulten in fettet i gångjärnet. Torka bort överflödigt fett. Detta gör jag vid varje service.


Spindelled till Skoda Octavia

Det här inlägget handlar om hur jag bytte spindelled till min Skoda Octavia årsmodell 2001. Spindelleden är likadan på årsmodellerna 1996 till 2004, så jag gissar att man kan använda samma förfarande på dessa årsmodeller. Notera att spindellederna skiljer sig mellan höger och vänster och att camber-vinkeln justeras där spindelleden fästes i länkarmen.

Verktyg som behövs är: Rostlösare (WD40,5-56…), 18mm blocknyckel/U-ringnyckel (går även med stor skiftnyckel), ordentliga pallbockar, domkraft med gummikloss, bågfilsblad (lr. liknande att såga av en svåråtkomlig bult), 13 mm nyckel och någonting att knacka loss/bryta loss spindelleden med.

Tänk på att delarna har suttit där rätt länge och utsatts för mycket ”väder och vind”. Så, det jag rekommenderar är att spruta på rostlösare så tidigt som möjligt och låta medlet få så mycket tid som möjligt att verka. En timme tycker jag är ett absolut minimum för att det skall ha någon nämnvärd effekt. I vanliga fall brukar jag göra det enkelt för mig själv och använda värme, men läget på bulten till spindelleden gör att man riskerar att skada dammasken som sitter ovanför.

Steg ett är som vanligt att palla upp bilen stabilt och ta bort hjulet. Lämna bilen på pallbockar och tag domkraft med gummikloss till att trycka upp under länkarmen. Detta gör jag för att komma åt muttern som håller fast spindelleden ovanifrån. Det går att komma åt den utan att lyfta upp på detta sätter, men inte på ett bra sätt. Man skulle kunna använda en fjäderkompressor istället för domkraften.

Nu lossar jag muttern tills den tar i dammasken ovanför. Detta skapar ett utrymme att kapa av spindelledens axel. Varför inte bara skruva ut den? När släpper länkarmen så att spindelleden kan sjunka ned så snurrar axeln fritt och det är ytters svårt att hålla den för att skruva ut muttern. Den alternativa metoden nämnd i t.ex. , där man tar loss dammask och axel. Kräver mer verktyg och tid.

Markera upp fästplattans och spindelledens position i länkarmen innan de tre återstående bultarna lossas. Detta behöver man inte göra om en hjulinställning skall göras efteråt.

Montera den nya spindelleden i hjullagerhuset. Axeln i spindelleden roterar då muttern ska dras åt, så kan man göra som följande. Dra åt muttern så långt det går. För in spindelledens bottenplatta i länkarmen. Detta kan vara knepigt. Den metod jag använder är att föra in en sida av spindelledens bottenplatta och sedan rotera hela in i länkarmen.


Ursäkta min dåliga bild! Jag har inget fotosinne eller ”paintskillz”.

Fästplattan monteras efter föregående gjorda markeringar. 20 Nm och vinkeldra sedan 90 grader. Efteråt använder man som tidigare domkraften med en gummikloss till att trycka upp länkarmen och spindelleden. På detta sätt kilas spindelledens axel in i hjullagerhuset och man kan därefter fästa muttern (45 Nm).

Nu sitter förhoppningsvis nästan allting på plats och det skall bara vara hjulet kvar att montera. 🙂


Startmotorn på Lupo trasig

Vår Lupo startade inte en morgon utan att dra runt eller ge ifrån sig några ljud. Misstänker direkt startmotorn och pröver det vanliga knepet att värma upp den och knacka på den. Detta hjälper inte och i detta fall klickar inte solenoiden. Nedan följer enklare instruktioner hur jag reparerade felet. Bilen har en dieselmotor på 1,7 liter (SDI) vilket är ett ovanligt motoralternativ i Sverige. Men de andra dieselmotorerna använder samma startmotor, så jag gissar att det ser ut på ett liknande sätt i deras motorrum.

Noterade att flätan mellan solenoiden och startmotor var väldigt väderbiten och när jag kände på den visade det sig att det var kabelbrott.

Lättast är att koppla loss kablarna till startmotor uppifrån och sedan själva startmotorn underifrån. När du kopplar loss kablarna till startmotorn kom ihåg att ta loss +kabeln från batteriet innan :). Hissa upp bilen så du kommer åt underifrån. Ta loss bukplåten. Nästa steg är att ta loss själva startmotorn.

Starta med att ta loss kabeln som är noterad med C, denna är ivägen och du sparar tid på att koppla loss den. Startmotorn sitter fast med 2 långa speciella bultar. Vid notering A sitter en plåt/kabelhållare monterad utanpå bulten. Genom att se på B så förstår du hur den sitter fast. Efter att denna lossats använd en 16 mm tändstiftshylsa tillsammans med en förlängningsarm och den bitsen som ser ut som en kardan-knut. Nu är det bara att krypa ut med startmotor i hand.


Första bilden är det verktyg jag refererade till tidigare och den andra bilden visar den trasiga flätan. På den tredje bilden har jag rengjort kontakterna och gjort hål för att fästa de nya kablarna. På sista bilden syns slutresultatet. Det är ingenting att skryta över. Jag tog den kabel och kabelskor jag hade till hands. Kablarna borde ha gjorts kortare men kabeln var för styv. Anledningen till att det är två kablar är dels för att få mer kvadrat mm och även att få mer yta på fäst-punkterna. Jag lödde alla kabelskor och fäst-punkter för bästa kontakt.

Efter montering så drog startmotorn runt bilmotorn som om den varit ny.